(Окончание. Начало в №67, 70, 73)



Коготь бенгальского тигра

Всю ночь над Читваном назойливо стрекотали цикады, плескалась в воде рыба, а под утро раздавался щебет птиц, подгоняющих к рассвету солнце. Спать не хотелось, когда еще удастся насладиться этой девственной природой. Со смотровой площадки джунгли как на ладони. Вдали две белые цапли устроили брачный танец, в болоте семейка носорогов уже принимает «грязевые ванны», а тут еще на всю округу раздается трубный звук слонихи Канти Кали: «Джунгли, подъем!»

И все это рядом с нашими бунгало. Это такие себе уютные хижины на куриных ножках с душем и скрипящими деревянными половицами, где в отсутствие электричества можно обходиться и керосинкой.

Прежде в долине Читвана устраивалась большая королевская охота. Кроме местной знати, в ней участвовали заезжие британцы. Если верить историческим хроникам, перед началом первой мировой войны король Георг V вместе со своим отпрыском - будущим королем Эдвардом VII убили здесь 39 тигров и 18 носорогов.

Постепенно этот райский уголок природы стал терять первозданность. Стало меньше слоновьих троп, загрязнили священную реку Нараяни, тигры ушли в Раджистан, началось истребление пятнистых оленей. Правда, опомнились вовремя: была объявлена война браконьерам, Читван объявили национальным заповедником, а затем вся эта уникальная территория площадью в 932 квадратных километра с озерами, реками и болотами в 1984 году была провозглашена объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Читване мы намеревались познакомиться с его обитателями. А их тут пруд пруди! Полтысячи видов птиц, полсотни разновидностей животного мира. Но нас ведь интересовали, в первую очередь, тигры, носороги и слоны.

В последний раз бенгальского тигра местные жители, как изъясняются они сами, видели в пяти днях ходьбы отсюда. Сосчитать этих зверей так же сложно, как нашему ЦВК запротоколировать всех украинских избирателей в канун избирательной кампании. То ли сто, то ли сто десять особей живут в естественной среде обитания. Они слишком осторожны и стараются избегать людей.

Лишь один раз во время вылазки в чащи лесные нам указали на дерево, кора которого была искорежена глубокими порезами. Это, мол, тигр точил здесь когти…





«Помаранчевые» носороги

Иное дело слоны. В Читване целая слоновья ферма. Причем, прописались здесь исключительно слонихи и слонята. Слонов мужского пола на ферме нет - они в джунглях. Как нам пояснила сотрудница Национального парка «Читван» госпожа Бумико, «мужики» доставляют массу проблем. Им эта «женская общага» не дает покоя ни днем, ни ночью… Они так и норовят выкрасть какую-нибудь «девушку» для своего дикого стада, разгуливающего в окрестностях.

А обитатели фермы чувствуют себя вольготно: ухоженные, накормленные, обласканные. Все слонихи прирожденные артистки, послушны перед погонщиками, и в самом «общежитии» обычно царят дисциплина и порядок. Если не считать маленького проказника-слоненка, который вместо того, чтобы слушать маму, то сует хобот в фотосумки, то норовит бодаться с каким-нибудь украинским редактором…

На спинах этих умных, добропорядочных и смелых зверей мы с восходом солнца отправляемся на утренний моцион. Наш караван пробирается сквозь густые заросли, мимо пруда. Папоротники, лианы, какие-то растения неимоверных размеров, в которых и слона-то можно не заметить. Вдруг слоны, как по команде, остановились и чуть попятились: неужели тигр?

Оказалось, нет. Погонщики тыкают металлической пикой по ушам слонов, и те продолжают путь. Мы на залитой солнцем лужайке. А там сразу шесть носорогов! Серые, цвета болота, только вот кончики ушей у них «помаранчевого» цвета, словно апельсины…

Кто в джунглях главнее - вопрос риторический: стаду индийских слонов не страшны никакие панцирные носороги! Выстроившись полукругом, они грозно устремили свой взор на болото. В это время начинают клацать затворы наших фотоаппаратов, а носороги, увидев слонов и услышав странный звук, развернули свои пухлые терракотовые зады и трусцой, от греха подальше, почапали к соседнему болоту.

Читван - это маленький рай на земле. Это как земля Санникова. Луга, леса, слоновья трава высотой в два этажа, саванны, реки, кишащие крокодилами. Двухметровые термитники, мангусты, райские птицы, косули, которые кормятся с рук. И все это расположено в каких-то двух сотнях километров от мест, откуда начинается пешая дорога в космос.





А Джомолунгму с самолета видно здорово...

Эверест, Джомолунгма, Сагарматха… 8848 метров. Одна вершина и разные названия. Последнее громкое восхождение на нее было предпринято в канун Олимпийских игр в Пекине. На высочайшую точку планеты 19 альпинистов доставили олимпийский огонь. В пятидесятиградусный мороз, при сумасшедшем ветре…

Сейчас стало гораздо проще взойти на вершину. Благоустроены высокогорные базовые лагеря, альпинистская амуниция и снаряжение стали более надежными, говорят, на Эвересте со дня на день появится мобильная связь. Гору сейчас начинают чистить, поскольку за полвека восхождений, кроме двух сотен тел погибших альпинистов, там остались тонны всевозможных отходов, мусора. А ведь Джомолунгма в переводе означает Божественная…

Наша журналистская экспедиция надумала подобраться к Эвересту иным путем. Верхушку Вселенной мы решили разглядеть с самолета. В Катманду обратились в авиакомпанию «Будда Эйр», и вот мы на борту 19-местного турбовинтового Ratheon Beech.

Мы буквально прикипели к стеклам иллюминатора. Высота около шести километров, крейсерская скорость чуть больше четырехсот километров. Я напросился в кабину пилота. У меня минута времени сделать пару снимков. Сквозь слепящее солнце и белые облака сразу не сообразишь, где какая гора. Верхушки плотно прижались друг к дружке - Лхоцзе (8501), Нуптзе (7879), Манаслу (8156), Чо-Ойю (8153), Макалу (8470)… Все гиганты почти вровень. Я смотрю на пилота, пилот кивком головы указывает, а вот он, Эверест!..

Наш борт пошел на второй круг, а облака уже плотным кольцом начали закрывать вселенские верхушки. Когда небесный извозчик благополучно приземлился в столичном аэропорту, друзья из компании «Шангрила тур» сказали, что нам пофартило: в эту пору Эверест не часто увидишь в окно иллюминатора…

В Гималаях находится 96 из 109 вершин высотой более 7300 метров над уровнем моря! И у каждой своя история и своя легенда. Где-то там, на крыше мира, расположилась обитель богов. Там живет сердитый Шива, повелитель животных, и его сын Ганеша с головой умного слона. А еще боги Вишну, Рама, Кришну…

Непал - единственное на планете индуистское государство, почти девяносто процентов жителей исповедуют индуизм, остальные - буддисты. Истину и те, и другие ищут не одно тысячелетие. И не только поклоняющиеся Вишне или Будде. На это отважился православный Василий Верещагин, чье имя носит Николаевский художественный музей. В Гималаях он тоже оставил частицу себя, написав несколько потрясающих полотен. А ведь и Владимир Высоцкий вспоминал об этой стране:..

«...Говорят, что здесь бывала королева из Непала»

До расставания с Непалом остаются сутки. Двухнедельный марафон мы пролетели на своей Алмазной колеснице. Горы, люди, боги, снега, просветление, вера…

Мы вернулись в тот самый альпинистский ресторанчик Rum Doodle в Катманду, откуда начиналось наше знакомство с гималайской державой. Нас накормили сытным прощальным ужином, вручили эти самые белые картонки в виде отпечатка ног снежного человека. Мы начертали на них названия своих городов - Харьков, Одесса, Киев, Николаев. «Украинская» ступня украсила стены этого легендарного ресторана. Хотя следов того самого снежного человека - йети - мы за время путешествия так нигде и не обнаружили. А вот Шамбала уж точно отыскалась… в наших душах.

Мы перестали замечать необустроенность и неопрятность улиц Катманду, зато доброжелательные улыбки непальцев отложились в памяти. Мы жили, словно у бога за пазухой. Туроператор «Шангрила тур» предложил нам до и после похода в горы  пятизвездочный отель Crowne Plazа - с бассейном, великолепной кухней, конференц-залом, уютными номерами с видом на горы. На пресс-конференции менеджеры сети этих престижных отелей уверяли, что делают все возможное для комфортного пребывания иностранцев в Непале. А затем удовлетворили наше журналистское любопытство и показали апартаменты, в которых обычно останавливаются сильные мира сего - короли, премьер-министры, принцы, крупные бизнесмены. Им тоже есть чем заняться в этой  стране…





Намастэ

Слово-приветствие на санскрите. Его произносят, сомкнув ладони: «Божественное во мне приветствует и соединяется с божественным в тебе…» Покидая Непал, мы хорошенько запомнили это теплое словечко. Может, вернемся сюда еще в этой жизни.



«Николаевские новости» благодарят министерство туризма Непала, туроператора «Шангрила тур» и лично Ашока Покарела, пресс-секретаря Ассоциации судовладельцев Украины Александра Федорова, компанию «Импала Тревел» за помощь в подготовке репортажа.