(Продолжение. Начало в №67)

Такси до неба

Все выезды из Покхары неожиданно были перекрыты легковушками. На узких улочках города образовались заторы. Водитель нашего автобуса сделал несколько безуспешных попыток из разных сторон прошмыгнуть сквозь кольцо осады. Местные гаишники только разводили руками, а возле авто образовалась толпа любопытных. В чем тут дело? Пришлось провести маленькое журналистское расследование. Оказалось, бастуют местные таксисты. Накануне был избит их коллега. И это уже не первый случай, когда буйные пассажиры вместо платы за проезд пускают в ход кулаки. У них, видимо, такая логика - таксисты подняли цены на проезд, а у таксистов своя правда - они не защищены ни от негодяев, ни от плохих дорог и требуют от местной власти навести порядок. Узнав, что мы украинские журналисты, и излив перед нами на диктофон и видеокамеру свою душу в надежде, что об их бедах хоть кто-то услышит, организаторы акции дают команду пропустить прессу. И вот наш автобус протискивается в узкий коридор, который на минуту приоткрыли бастующие таксисты. Путь в горы свободен.





Особенности национальной езды

Транспорт в Непале - это нечто! Во-первых, тут левостороннее движение, во-вторых, асфальтированных дорог мало и они, не поверите, еще ужаснее, чем в Николаеве. В-третьих, мало новых автомобилей. Если автобусы - так индийские «Таты» с пассажирами (людьми и козами) на крыше, если такси - так старенькие малышки «Сузуки марути». Роскошные машины видеть приходилось нечасто. «Ленд крузер», «Эксплорер», «Ленд ровер»… Зато в королевском музее выставлен легендарный «Мерседес Бенц» 1939 года выпуска, который Адольф Гитлер подарил королю Трибхуану в  годы второй мировой войны. Тогда в Непале дорог вообще не было, и, вероятно, таким образом, нацисты пытались задобрить гималайского монарха не мешать их экспедициям в поисках заоблачной Шамбалы…

Общественный транспорт - «тук-туки» - подобие наших маршрутных такси, куда местные жители набиваются, словно селедки в банки. Зато проезд довольно дешев.

Из четырехсоттысячного Катманду до уютной Покхары с населением в 200 тысяч человек две сотни километров. Дорога эта одна и в некоторых местах такая узкая, что двум встречным машинам не разминуться. По серпантину не разгонишься. И надо быть весьма умелым водилой, чтобы преодолевать эти зигзаги. Но дух захватывает, когда проезжаешь перевал или пытаешься заглянуть в глубину ущелья. Нам не пофартило. На дорогу ушло 13 часов.

Оказалось, громадный оползень разрушил часть дороги. Пока ее расчищали, образовалась многокилометровая пробка. Чтоб как-то убить время, одни пошли любоваться местными красотами, другие направились к висячему мосту через горную реку. А три наши нетерпеливые попутчицы -  бесстрашные 18-летние студентки из Дании - вообще спустились к реке, наняли надувной катамаран и продолжили свое путешествие к Покхаре по воде. Вот такой себе рафтинг!





Настоящий Пасан!

Наш экстрим продолжился. Непростой  марш-бросок в Покхару, переговоры с протестующими таксистами еще больше усилили желание побыстрее увидеть верхотуру планеты - пики-восьмитысячники. Их в Непале восемь из 14! Мы направляемся в их сторону. Кроме директора «Шангрила тур» Ашока Покарела, который, словно нянька, все эти дни опекал нашу журналистскую команду, к экспедиции присоединился еще один  участник.

«Знакомьтесь, Пасан Шерпа», - отрекомендовал нам Ашок приземистого, крепко сложенного мускулистого мужчину со шрамом на лице, горным загаром и белозубой улыбкой. Это был первый шерпа, которого я увидел впервые в своей жизни.

Шерпа - так звучит его фамилия, к этой касте принадлежит его род, с этой профессией связана вся его семья. У Пасана удивительная судьба. Его отец профессиональный проводник в горах. Этим занимался его старший брат. Но однажды, в середине 90-х годов, случилась трагедия. Во время восхождения к семитысячнику снежная лавина неожиданно накрыла всю международную экспедицию. Словно пушинки, снесло все палатки альпинистов. Тело брата так и не нашли. А Пасан остался верен своей профессии. Сейчас ему 47 лет, и у него за плечами не одно сложное восхождение, поднимался на высоту в семь тысяч метров. Но даже к такому, как сейчас, треку «для чайников» у него отношение истинного профи-проводника.





Тайна Хиллари

В горы мы ушли налегке. Всю нашу поклажу спаковали и взвалили на свои плечи портеры - профессиональные носильщики. Мы обсуждали, как эти, невысокого роста, щупленькие и худощавые шерпы, среди которых, о Боже, были женщины, понесут в крутую гору каждый по полцентнера веса. А их уже и след простыл. Понесли они, кроме наших сумок, два десятка палаток, спальные мешки, горно-полевую кухню, продукты питания.

И каково было  наше очередное удивление, когда после окончания пятичасового перехода, когда ноги уже не слушались, когда все мысли были об отдыхе, душе и прохладительных напитках, мы увидели такую картину. Наши палатки с видом на гору Мачапучаре были выставлены в ряд на зеленой травке, наши сумки и рюкзаки разложены, а шерпы, словно добрые гномы, уже колдовали над кастрюлями, в которых варился для нас сытный ужин.

Я не припоминаю непальцев-рекордсменов мира в тяжелой атлетике или по поднятию тяжестей, вряд ли кто-то  сравнится с Иваном Поддубным или Василием Вирастюком. Но гималайским гражданам по выносливости точно нет равных. Особенно в условиях высокогорья. Чего бы стоил первый покоритель Эвереста новозеландец Эдмунд Хиллари, если бы рядышком не шагал шерпа Тенсинг Норгей. И еще доподлинно неизвестно, кто первым взошел на верхушку земного шара - шерпа или его подопечный альпинист. Непальцы отменно чувствуют себя  на высоте две, три, четыре, пять тысяч метров над уровнем моря. Они на редкость стойки, сильны духом, добродушны, дружелюбны, порядочны, а главное - преданны.  Черты их народности передаются из глубины веков.





В тени Джеймса Бонда

Еще никогда не приходилось участвовать в такой необычной пресс-конференции. Она прошла в селении на высоте в две тысячи метров над уровнем моря на свежем воздухе. Картина поразительная. Солнце спряталось за горной грядой, с противоположной стороны белеет головка Южной Аннапурны. За столом руководитель нашей экспедиции журналист Александр Федоров, директор «Шангрила тур» Ашок Покарел, проводник Пасан Шерпа.

«К нам присоединился сержант полка Королевской британской армии Кокансин Гурум», - отрекомендовал Ашок еще одного участника пресс-конференции.

Мы обалдели. Скромный аккуратный дядечка семидесяти двух лет во френче и в коричневой топи - хлопчатобумажной шапочке - излучал добродушную улыбку.

22 года он отдал службе Ее Величества королевы Великобритании. А сейчас сделал обход своего хозяйства и согласился рассказать о своем житье-бытье. У него своя небольшая ферма, участок пахотной земли.

Он гуркхи - воин элитного подразделения британской армии. Гуркхи служат там с 1815 года. В те далекие времена Великобритания бесславно пыталась превратить Непал в свой протекторат, и именно гуркхи потрепали войско завоевателей. Британцы по достоинству оценили военное искусство непокорившихся горцев, предложив им службу в своих колониальных императорских войсках. И, говорят, нет с тех пор более надежных и преданных британской короне воинов, чем те, которые служат в полку гуркхов.

Лучше умереть, чем быть трусом - девиз воинов. Сейчас непальских пехотинцев можно встретить даже в Лондоне - это они охраняют Букингемский дворец!

А в каких только битвах за два столетия они не участвовали! В первой мировой войне - на Ближнем Востоке и Франции, в годы второй мировой войны - в Африке, на Апеннинах, в 80-е годы участвовали в англо-аргентинской битве на Фолклендах. Причем, гуркхи  не наемники, они служат наравне с британцами и ничего общего с Французским легионом не имеют.

Попасть в этот спецназ - большая удача и честь для каждого из двухсот новобранцев - ведь на одну вакансию ежегодно претендует до двухсот человек! Причем, отбирают парней именно из горных районов страны.

Так попал в полк гуркхи и наш непальский Джеймс Бонд. Как и все служивые, он знает английский, досконально владеет кукри - громадным изогнутым ножом. Правда, это некогда грозное оружие сейчас чаще служит кашеварам и уже превратилось в ходовой товар, который предлагают туристам надоедливые торговцы сувенирами.

 А о горячих точках, где побывал, старый сержант особо не распространяется, но о службе в Брунее и Индии,  конфликтах в Пакистане и Афганистане он знает, кажется, не понаслышке.

Женился еще до службы в армии. У сержанта двое сыновей и двое дочерей. Армейское жалование позволяло содержать семью и копить денежки на счастливую старость, любуясь внуками и белыми снегами Аннапурны.

Печатается с продолжением…

«Николаевские новости» благодарят министерство туризма Непала, туроператора «Шангрила тур» и лично Ашока Покарела, пресс-секретаря Ассоциации судовладельцев Украины Александра Федорова, компанию «Импала Тревел» за помощь в подготовке репортажа.